enraizadores organicos

Super enraizadores organicos

aqui vão alguns dos melhores enraizadores que conheço , e que provavelmente você tenha em casa ,ou não ira gastar muito pra fazer ,isso  se não conseguir com o vizinho.

1-  Sua propia saliva.

esse é um que eu não sei como funcionaria porque a boca humana é bem “suja” mas nada vai te impedir de fazer alguns testes .(até porque é 0800)

2- Canela em pó.

esse alem de ja testado e aprovado, é um otimo fungicida natural tambem.(mega recomendo fechar os cortes das podas com ela)
receita:1 a 2 colheres de cha de canela em pó diretamente no solos *longe da raiz*(hard) ou as duas colheres em 1 litro de agua e use conforme a necessidade.

3- Vinagre de maçã.

O vinagre é poderoso tanto no controle de pragas (pulgoes brancos e outros)quanto no estimulo das raizes
receita: use 3 colheres de cha para um litro de agua e use conforme a necessidade

4-BABOSA( Aloe Vera).

você provavelmtente conhece a plantinha e se não tiver no seu quintal provavelmente não esta tão longe tambem. a babosa ou aloe vera é otimo tanto pra nos humanos que a usamos pra pele cabelo e ate existem sucos da planta ,e é um otimo acelerador do processo de enraizamento
pegue um pedaço (nem precisa ser grande) tire toda a parte viscosa dela e a misture em um copo de ate 500 ml dependendo do tamanho e faça a rega conforme a necessidade

5- Mel

Sim o mel alem de ser benefico na cicatrização das podas(recomendo usar o mel depois a canela pra evitar infecção na planta),é otimo tambem nas raizes
receita: use uma colher de sopa para cada litro e use conforme sua necessidade

esse foi mais um dos nossos posts , tiramos todas suas duvidas? deixe nos comentarios sua pergunta sua opinião tambem é valida, conta pra gente os resultados 

Inseticidas Naturais e precauções

 Inseticidas Naturais

Elimine Lagartas, Pulgões(pretos) e Cochonilhas com Calda de Fumo, inseticida Caseiro potente!

UM TANTO MAIS LEVE (aplicação semanal)

Esse é o bichão( prevenir pra não ter que remediar)

Identificar deficiência na sua plantação

Como Identificar Deficiência Na Sua Plantação

se você já teve suas plantinhas ou ainda nem plantou, é bom saber do que sua planta precisa,quanto precisa e o mais importante quando ela precisa.

  A planta se alimenta apenas do que ela quer , ela escolhe o seu alimento ,e escolhe onde as raízes vão ir .(raizes bem cuidadas ,são cruciais para o desenvolvimento de bons frutos :)

Carências e excessos nutritivos

Algumas noções básicas para se identificarem carências nutritivas nas plantas são:

• CLOROSE - Amarelecimento geral da folha, palidez
• CLOROSE INTERVENAL- Amarelecimento geral da folha à excepção das veias que se mantém verdes
• NECROSE – Depois da clorose os tecidos ganham uma cor acastanhada e morrem
• PONTOS NECRÓTICOS – pontos mortos nas folhas geralmente negros
• CRESCIMENTO PARADO – Planta mais pequena do que o normal e que não mostra sinais de desenvolvimento

Os elementos essenciais são classificados por elementos móveis ou fixos, ou seja, os móveis movem-se por toda a planta e os fixos não. Quando existe falta de um elemento móvel numa parte da planta esse elemento é movido da parte mais baixa da planta para onde quer que seja necessário, como resultado a deficiência vai-se manifestar na parte mais baixa da planta (ex: Nitrogénio). Se existir a falta de um elemento fixo a deficiência vai-se mostrar nas folhas mais jovens (ex: Ferro)

• ELEMENTOS MÓVEIS - Nitrogénio, Fósforo, Potássio, Cloro
• ELEMENTOS SEMI-MÓVEIS -Cobre, Magnésio, Manganês, Zinco
• ELEMENTOS FIXOS - Boro, Cálcio, Ferro, Enxofre

Por vezes os mesmos sintomas visuais não estão propriamente relacionados com deficiências nutritivas e sim com os factores ambientais, por exemplo, se as folhas de um tomateiro ficarem com um tom púrpura pode não ser uma deficiência de fósforo como seria à partida mas sim uma intolerância da planta ao frio. As distorções nas folhas também podem estão relacionadas com grandes mudanças na humidade, uma pequena clorose intervenal pode ser uma deficiência de magnésio ou de manganês ou um primeiro sinal de stress por parte da planta, por sua vez a palidez das folhas pode ser um sinal de falta de Nitrogénio ou de poluição no ar e o que por vezes é designado por deficiência de Nitrogénio pode ser só a planta a chegar ao final do seu ciclo de vida. Pontos mortos nas folhas podem ser devido a um fungo, vírus ou excesso de Nitrogénio.

As deficiências não são muito comuns em hidroponia e se usarmos bons nutrientes, tivermos um sistema dinâmico e uma boa oxigenação da solução a probabilidade de se manifestarem carências é quase zero e nós até agora só encontramos uma “verdadeira” carência que foi a falta de cálcio em tomates que é algo muito comum e normalmente designado por BER ( Bear End Rot).

DEFECIÊNCIAS E EXCESSOS NUTRITIVOS

Nutriente	Carência	Excesso
NITROGÉNIO	folhas inferiores pálidas e amarelecidas, toda a planta fica com um tom verde mais claro, as ramificações são reduzidas	as folhas ganham um tom verde escuro e a floração é retardada, pode influenciar o sabor final
FÓSFORO	a planta ganha um tom púrpura e o crescimento é reduzido	são raros e não são de recear, a sua presença acelera a maturação e aumenta a estabilidade dos caules
POTÁSSIO	amarelecimento das margens das folhas inferiores	são raros mas podem interferir com a absorção de Magnésio
CÁLCIO	pontas das folhas queimadas, as folhas perdem estrutura, no caso do tomate causa uma podridão no final do fruto	pode interferir com a absorção de magnésio e de Potássio, pode reagir como Enxofre e Fósforo e criar compostos insolúveis.
MAGNÉSIO	clorose intervenal que começa nas folhas mais velhas e progride para as novas, a floração é reduzida	são raros
ENXOFRE	amarelecimento das folhas mais jovens progredindo para as mais velhas, a floração é reduzida	folhas mais pequenas do que o normal, podem cair
COBRE	amarelecimento das flores, se num estado avançado as flores podem passar de um amarelo para branco	As folhas ganham um tom bronze com pontos necróticos
FERRO	As bordas das folhas enrolam para cima e as folhas mais jovens murcham	elemento tóxico em excesso, o crescimento é parado, as raízes ganham uma cor escura e morrem
MANGANÊS	amarelecimento intervenal, deformação das folhas mais jovens	crescimento reduzido, saúde pobre, pontos necróticos nas folhas.
ZINCO	amarelecimento das folhas mais jovens entre as veias, crescimento reduzido	em excesso é como um veneno para as plantas e começa por bloquear a absorção de ferro, pode causar a morte da planta
BORO	as novas ramificações morrem, as folhas ficam torcidas com algumas manchas de tom mais claro	amarelecimento da ponta das folhas seguido de necrose, as folhas caem
MOLIBDÉMIO	deformação das folhas com tendência para se torcerem para cima	descoloração das folhas e a grandes concentrações as folhas podem ficar cor de laranja

Como muitos dos sinais visuais podem apontar para várias interpretações é mesmo importante ter um sistema dinâmico e usar bons nutrientes, se elas aparecerem à mesma é porque as raízes morrem e não conseguem absorver nutrientes dando origem a todos os tipos de deficiências e é por isto que raramente uma deficiência vem sozinha pois a dificuldade na absorção afecta todos os elementos.
As carências também podem aparecer quando as raízes estão saudáveis, podendo ser só um desequilíbrio no pH ou na solução nutritiva. Outros problemas podem ser gerados pela competição na absorção entre os elementos pois um elemento pode estar em excesso e bloquear a absorção de outro.

Para resolver estes problemas primeiro temos de encontrar as causas e para isso devemos começar a nossa inspecção pelas raízes, estas podem ser podadas (puxando gentilmente) caso seja necessário pois as raízes fracas e estragadas sairão facilmente. Caso estas não apresentem nenhum dano então passamos aos níveis de pH e EC, averiguar se há acumulação de depósitos no tanque dos nutrientes, etc. Se for este o caso deve-se trocar a solução nutritiva por água com o pH balanceado, sem nutrientes e se possível com um estimulador de raízes. Em paralelo pode-se borrifar a planta com uma solução média de nutrientes (EC=0,5), de preferência pela manhã, até a planta recomeçar a crescer normalmente e retomando-se depois a solução nutritiva adequada.

As deficiências que têm origem em elementos móveis normalmente são curadas e desaparecem, as de elementos fixos não vão desaparecer mas as novas folhas e ramificações vão nascer saudáveis.

Tiramos suas dúvidas?,tem mais alguma pergunta ou tem uma opinião pra compartilhar? deixe nos comentários,que estaremos resolvendo juntos.

Como Preparar o solo

 Como preparar o solo

Eai Growers,tudo na paz? ja tem suas plantinhas? Ainda não?

 Então é hora de aprender um pouco sobre como preparar seu solo.
temos as seguintes opções de plantio:

Hidroponia

HYDRO = água, PONOS = trabalho

Hidroponia é a arte e a ciência de crescer plantas numa solução de água e nutrientes em que as raízes são suportadas por um meio que não o solo. Esta técnica pode ser utilizada desde pequenos cultivos domésticos até a grandes explorações comerciais.

Neste tipo de cultivo a água é portadora dos nutrientes,uma mistura ideal de macro e micro-elementos essencial para satisfazer todas as necessidades das plantas. Qualquer que seja o ambiente (solo ou água) no qual as plantas crescem, elas absorvem os nutrientes em forma de iões dissolvidos em oxigénio e no caso da água quando os nutrientes e o oxigénio são absorvidos têm que ser repostos, este é o princípio da Hidroponia. É em resumo um método de cultivo sem solo que estimula o crescimento da planta enquanto controla as quantidades de água, sais minerais e oxigénio dissolvido. A Hidroponia pode ser utilizada para crescer o mais variado tipo de plantas, vegetais, flores, arbustos,ervas aromáticas, etc.

(arvore podada no estilo bonsai clique aqui para aprender essa tecnica)

Para obter bons resultados é necessário ter em conta vários fatores, como por exemplo a própria genética da planta, pois pode ser difícil perceber se a planta está a responder ao meio de cultivo e às suas condições ou ao que está escrito no seu ADN. É necessário ainda referir que a Hidroponia foca-se na alimentação das plantas sendo os resultados obtidos consequência de uma alimentação equilibrada e não da manipulação do metabolismo da planta.

O ambiente, como a temperatura e a humidade relativa, têm um efeito direto no crescimento da planta. As plantas adoram ar fresco. Os seus processos vitais como a fotossíntese e a transpiração estão dependentes de níveis de temperatura, humidade e circulação de ar adequados. Dependendo da espécie da planta os níveis variam entre os 15 e os 30 graus Celsius e uma humidade relativa entre 40% e os 100%.

Outro fator a ter em conta é a luz, pois afeta o crescimento da planta e fornece a energia usada para a fotossíntese. A escolha do local de cultivo deve ter em conta as variações sazonais, sombras de prédios ou árvores e exposição solar. Se usar luzes artificiais, as mesmas têm que ter um largo espectro e intensidade para satisfazer todas as necessidades das plantas. Plantas diferentes têm diferentes fases de crescimento e requerem diferentes espectros e intensidade de luz.

Logicamente, a qualidade da água também afeta a saúde a vitalidade da planta, por exemplo a água da torneira pode conter demasiado cloro e ter um nível de PH muito elevado. Um conjunto de vários fatores podem causar uma reacção na solução nutritiva resultando na fusão de vários elementos essenciais e tornando-se assim indisponíveis para as plantas. Então o controlo e os testes à água são importantes para, se necessário, fazer algum ajuste.

Como no cultivo no solo, a Hidroponia não está livre de pragas, sejam elas fungos, vírus, insetos e aracnídeos. A limpeza pode prevenir muitos destes problemas. Ao manter as superfícies/ferramentas de jardinagem estéreis dificulta a propagação de vírus e bactérias. Demasiada temperatura e humidade relativa  também são favoráveis ao aparecimento de pragas/vírus. Ao aumentarmos a circulação de ar reduzimos a condensação e prevenimos este problema, no fundo, uma boa manutenção e limpeza são um bom começo na prevenção de doenças.

Vantagens e Desvantagens

 Maior rendimento por área. Por dispensar o uso de terra, a hidroponia pode ser verticalizada. No Japão por exemplo há cultivos hidropónicos no subsolo, em antigas estações de metro;

 Maior produtividade da planta. Por receber e ter disponíveis os nutrientes que necessita em tempo integral as raízes não gastam muita energia à procura no solo e a planta pode se concentrar na folhagem e frutificação e assim toda a plantação cresce saudável; 

 Maior qualidade de produto. Por poder ser cultivado em locais fechados, os vegetais estão menos suscetiveis a pragas e doenças e como a própria planta é mais saudável, é mais resistente e diminui a utilização de fertilizantes;

 Permite colheitas durante todo o ano com recurso a estufas;

 Mais eficiência e economia no uso de água e fertilizantes;

 Ciclos de vegetação e frutificação mais curtos decorrentes do melhor controlo ambiental. A alface por exemplo, leva 60 a 65 dias para ser colhida no cultivo tradicional enquanto que em Hidroponia pode cair para 35 a 40 dias;

 Controle sobre a nutrição ;

 Dependência de energia elétrica ou sistemas alternativos (no caso dos sistemas ativos). Se houver uma queda de energia e se o produtor não tiver um gerador há o risco de perder toda a produção;

 Maior investimento inicial em equipamento;

 Requer conhecimento da tecnologia e acompanhamento permanente (no caso de serem plantações comerciais);

 Maior facilidade de disseminação de patógenos no sistema pela própria solução nutritiva circulante.

Aquaponia (talvez o ainda não explorado)

A Aquaponia é o método de cultivar peixes e plantas juntos num ecossistema de recirculação que utiliza os ciclos naturais das bactérias para converter os desperdícios de peixe em nutrientes para as plantas.

Imagem retirada do site http://aquaponicgardening.theaquaponicsource.com/

“Cycling” e o ciclo do nitrogénio

CYCLING - Estabelecer um biofiltro onde seja possível começar o ciclo do nitrogénio.

CICLO DO NITROGÉNIO - Processo constante em que as bactérias convertem Amónia e Nitritos em “comida” para as plantas. Um ciclo está completo quando não existe amónia nem Nitritos no sistema. Este ciclo começa com a introdução de peixes no sistema onde libertam Amónia (NH3+), a Amónia é tóxica para os peixes a menos que seja diluída para um nível não tóxico ou convertida para uma forma menos tóxica de Nitrogénio. A amónia atrai Nitrosomonas, a primeira de duas bactérias que vão colonizar o sistema, e que convertem amónia em nitritos (NO2) e a presença de Nitritos atrai a bactéria essencial, a Nitrospira, que converte Nitritos em Nitratos que não tóxicos para as plantas e são uma boa fonte de alimento. Quando forem detectados Nitratos e a concentração de Amónia e Nitritos baixarem para menos de 0,5 ppm pode-se dizer que o ciclo está completo e podem-se introduzir plantas no sistema.

Esta é a maneira mais convencional de começar um sistema aquapónico, existem outras que encurtam o “cycling” como por exemplo com a introdução de Amónia sintética, ou com a introdução de algas e plantas no sistema (a técnica de Murray Hallam). Ao contrário de um sistema hidropónico convencional, o pH deve estar entre os 6.8-7 porque neste tipo de sistema tem de se ter em conta os peixes, as plantas e as bactérias.

É um método de cultivo amigo do ambiente, que junta o melhor da aquacultura e hidroponia sem a necessidade de desperdício de água, ou de fertilizantes químicos. Em ambiente doméstico os sistemas Ebb & Flood ou Enche e Vaza são os favoritos porque dispensam a aplicação de um filtro, já comercialmente o DWC é o mais utilizado mas necessita de um Biofiltro.

Bioponia

A Bioponia foi criada segundo o princípio básico de agricultura orgânica e sustentável. Ao invés de serem usados fertilizantes químicos, são usados fertilizantes orgânicos e micro-organismos (EMS - Effective Micro Organisms) 

Segundo William Texier, quem em 2004 criou e adoptou o conceito de cultivo bioponico, uma das grandes vantagens é que se cria muito pouca "massa vegetal" comparada com a colheita, por exemplo 1 kg de tomates crescidos num sistema bioponico produz um volume muito menor de folhas e ramos do que 1 kg de tomates crescidos num sistema hidroponico clássico. Isto diminui o consumo de nutrientes e aumenta o espaço disponível para as plantas.

 A Questão Orgânica

Existem vários pontos de vista sobre este assunto, um deles é que as agências que certificam produtos orgânicos não reconhecem o cultivo hidroponico/bioponico e aquaponico como cultivo orgânico pois estes tipos de cultivo não usam solo, sendo este o critério principal para se obter uma certificação.

Um fator em ter em conta é que todas as plantas são orgânicas e todas usam os mesmos elementos essencias (daqui podemos excluir as espécies geneticamente modificadas, dado que o seu metabolismo é alterado pelo homem). 

Uma planta não consegue absorver matéria orgânica, mas absorve os sais minerais inorgânicos, isto é, o reino vegetal alimenta-se diretamente do reino mineral. Por isso, não existe conflito entre o cultivo orgânico e hidroponico, a grande diferença é que no primeiro é o solo que é "alimentado" de plantas mortas e matéria animal e não a planta directamente. O solo age como uma fábrica de fertilizantes que trabalha as substâncias orgânicas através das suas bactérias e essas substâncias transformam-se em inorgânicas, elementos químicos que alimentam as plantas. 

Em hidroponia não existe solo e as plantas são alimentadas usando os mesmos minerais que o solo produz. Uma planta não sabe se está a ser alimentada pelo homem ou pela natureza, sabe sim, se está a ser bem alimentada.

Alguns materiais comuns usados para a criação de Fertilizante/Composto

Material	N	P	K	Notas
Sangue (seco ou farinha)	12-15	1.2	1	Solúvel
Farinha de osso	2-4	15	25	Cálcio,micronutrientes
Farinha de osso (cozido no vapor)	2-3	18-25	.2%	Carbono, micronutrientes
Farelo de canola	0	1.2	1.3	Ferro, micronutrientes
Farelo de algodão	7	2	2	Ácido
Esterco de galinha (seco)	3-4	2-4	1.2	Solúvel,micronutrientes
Composto	1-2	1	1	Micronutrientes
Estrume de vaca	.6-2	.3	.5-1	Excesso de sais,possível fonte de salmonelas,colifórmios, e-coli, etc
Grãos de café	2	.3	.7	Ácido
Penas (seco ou farinha)	12-15	0	0	Alguns micronutrientes
Farinha de peixe	8	7	2	Solúvel
Estrume de cabra	.5	.4	.4	Micronutrientes, possível fonte de salmonelas,colifórmios, e-coli, etc
Pó de granito	0	0	4-5	Alguns micronutrientes
Glauconite	-	1	5-7	Ferro
Guano (Morcego)	2-5	8-10	1-2	Solúvel, micronutrientes
Guano (Aves marinhas)	10-15	5	2	Solúvel, micronutrientes
Farinha de casco/chifre	6-15	2	0	Micronutrientes
Cinzas de papel	0	.1	2-3	pH elevado
Fosfato macio	0	18-24	0	Cálcio, micronutrientes
Algas (Líquido)	.5	.5	.3	Solúvel, micronutrientes
Algas (farinha)	1	1	1	Solúvel, micronutrientes
Estrume de ovelha	.8	.4	.5	Micronutrientes, possível fonte de salmonelas,colifórmios, e-coli, etc
Estrume de porco	.6	.4	.5	Micronutrientes, possível fonte de salmonelas,colifórmios, e-coli, etc
Cinzas de madeira(rija)	0	1.5	7-10	Solúvel
Cinzas de madeira(macia)	0	.8	5	Solúvel
Minhocas	3.5	1	1	Micronutrientes

Escolhendo a Sementes e Germinando

Como você vai escolher as sementes?

Bom , se você conseguiu de algum cultivador ,ou em um banco de sementes então ha boas chances de germinação e de um inicio de sucesso. Mas caso você só tenha acesso as sementes de prensado segue as dicas para escolha da melhor semente:

1.Repare se as sementes estão quebradas ou violadas. ( repare a saúde da casca)

2. Aperte as sementes com o polegar e o indicador, se elas não estourarem são ótimas candidatas ;

caso seja do interesse links de bancos de sementes:

seedsman

evaseeds

semillas de marihuana